小袖

綿や麻などの太物に多く用いられたが、小袖ほか正絹の着物にも藍染が使われている。

琉球文化の一つである紅型だが、唐織や友禅など小袖意匠との共通性や影響を受けたデザインも見られる。

袖なしが一般的だが、小袖のような袂や大きな袖がついた陣羽織もある。

衣装や装身具などの文化が伝わる中、アイヌの刺繍が施された小袖が儀式の礼服や晴れ着として作られた。

世界中に多くの種が生息。その美しさから数々の信仰や伝承を生み、装飾や美術の題材ともなっている

稀書複製会 編,米山堂

昭15年(1940)刊行。右ページに女性の着姿、左ページに小袖の図案を配していることから、天和2年(1682)に菱川師宣が描いた「小袖の姿見」を受け継いだ冊子と考えられる。ファッション誌の先駆けともいえる「小袖の姿見」は当時、画期的な本として評判となった。

名匠会 編,芸艸堂

小袖の写真を多数掲載。昭14年(1939)刊行。

京都高等手芸女学校裁縫研究会 編,京都高等手芸女学校裁縫研究会

昭和14年(1939)に発行された和裁の教科書で、小袖についても解説。裁断する際の生地の取り方や縫い方だけでなく、服飾としての特徴や男女別でどういった生地を選ぶか、模様の種類なども紹介している。

今泉定介 編,吉川弘文館

『貞丈雑記』（『故実叢書』所収）。『貞丈雑記』は江戸中期の故実家・伊勢貞丈による有職故実の解説書で16巻から成る。3巻に小袖の故実がまとめられている。

関根正直 著,古今書院

衣服について定めた規則の研究書で、小袖に関しても言及。

尾形光琳筆,Hand-painted by Ogata Kōrin,東京国立博物館,Tokyo National Museum

尾形光琳筆の小袖で重要文化財に指定されている。宝永元年(1704)に江戸へ出た際、寄宿した材木商・冬木家の妻女のために制作したと伝えられている。

東京国立博物館,Tokyo National Museum

寛文年間(1661～1673)に流行した左側の空間や弧を描くようなデザインは「寛文小袖」と称され、黒綸子に波や鴛鴦を大胆にあしらった特徴的な作風から、寛文小袖の代表作であり重要文化財にも指定されている。

京都国立博物館 Kyoto National Museum,Kyoto National Museum

桃山時代に制作された小袖で、背面が4つに分割されそれぞれに四季を表すモチーフとして梅(春)藤(夏)楓(秋)雪持ち笹(冬)が配されている。室町時代「八つ替」「十六替」といった更に背面を分割した意匠を記述した文献があるほか、刺繍では渡し繍や繍箔(ぬいはく)といった技法が用いられるなど、室町から桃山時代にかけての特色を備えており重要文化財に指定されている。

鈴木春信筆,By Suzuki Harunobu (1725?-70),東京国立博物館,Tokyo National Museum

笠森お仙が小袖姿で団扇売りと話している姿を描いた美人画。笠森お仙は江戸・谷中の笠森稲荷の門前で働いていた茶汲み娘で、鈴木春信の美人画のモデルとなったことから、柳屋お藤、蔦屋およしと並んで「明和三美人」の一人として評判になった。

清長, -

渡し船に乗る小袖姿の女性たちを描いた鳥居清長の作品。市中で暮らす庶民の一般的な服装が、小袖であった。

国貞〈1〉,山東庵　京山,森 森屋　治兵衛

歌川国貞が描いた美人画で、画中に「かし小袖あかづく人のかさねつまあらひてはまた星合の空　需に応じて山東庵京山題」の記載がある。